Phase aqueuse : partie de la formule constituée d’eau ou d’ingrédients qui se mélangent à l’eau, comme les hydrolats, l’aloe, la glycérine, certains extraits ou des actifs hydrosolubles.

Phase huileuse : partie constituée d’huiles, de beurres, de cires, d’esters, de squalane, d’émollients liposolubles et d’actifs qui se dissolvent dans l’huile.

Phase finale : phase ajoutée à la fin, généralement lorsque la formule a refroidi. Elle comprend souvent les conservateurs, les parfums, les huiles essentielles ou les actifs sensibles à la chaleur.

Formule anhydre : formule sans eau. Exemples : huile pour le visage, baume, beurre corporel ou parfum huileux. Le risque microbiologique est plus faible tant que l’eau n’y pénètre pas, mais elle peut s’oxyder.

Émulsion : mélange stable d’eau et d’huile obtenu à l’aide d’un émulsifiant. Une crème ou un lait corporel est généralement une émulsion.

Gel : formule épaissie grâce à un gélifiant, comme la gomme xanthane, le carbomère, l’alginate ou d’autres polymères.

Biphasé : produit présentant deux couches visibles, généralement une aqueuse et une huileuse. Il s’agite avant utilisation et n’est pas destiné à rester émulsionné en permanence.

Pourcentage (%) : la façon la plus claire d’exprimer une formule. Si une recette contient 3% d’un ingrédient dans 100 g, cela représente 3 g. Dans 1000 g, cela représente 30 g.

q.s. ou quantité suffisante : on ajoute uniquement la quantité nécessaire pour atteindre un objectif, par exemple ajuster le pH ou compléter une formule à 100%.

pH : mesure de l’acidité ou de l’alcalinité. En cosmétique, il influence la tolérance, la stabilité et l’efficacité de certains conservateurs ou actifs.

Plage de pH : intervalle dans lequel il convient de maintenir une formule. Tous les conservateurs, actifs ou tensioactifs ne fonctionnent pas correctement à n’importe quel pH.

Matière active : partie réellement active d’une matière première. Elle est essentielle pour les tensioactifs : deux produits peuvent sembler similaires tout en présentant des concentrations réelles différentes.

Dosage recommandé : plage d’utilisation habituelle d’un ingrédient. Cela ne signifie pas qu’il faille toujours utiliser la dose maximale.

Viscosité : résistance à l’écoulement. Selon sa viscosité, un produit peut être liquide, un gel fluide, une crème légère ou une préparation très épaisse.

Hydrosoluble : se dissout dans l’eau ou dans une phase aqueuse. S’ajoute généralement à la phase aqueuse ou à la phase finale aqueuse.

Liposoluble : se dissout dans l’huile ou dans une phase huileuse. S’ajoute généralement aux huiles, ou aux émulsions par la phase huileuse ou la phase finale huileuse.

Dispersible : ne se dissout pas complètement, mais peut se répartir dans la formule sous agitation. Peut nécessiter une mise en suspension, une gélification ou un mélange constant.

Solubilisant : ingrédient qui aide à incorporer de petites quantités de substances lipophiles, comme un parfum ou une huile essentielle, dans une formule aqueuse.

Humectant : aide à retenir l’eau ou à améliorer la sensation d’hydratation. Exemples courants : glycérine, propanediol, panthénol.

Émollient : apporte douceur, glissant et confort. Exemples : huiles végétales, esters, squalane, coco-caprylate/caprate.

Occlusif : forme un film qui réduit la perte d’eau. Peut être utile dans les baumes, les pommades ou les crèmes très protectrices.

Actif cosmétique : ingrédient utilisé pour un bénéfice cosmétique précis, comme améliorer l’hydratation, l’éclat, l’apparence de fermeté ou le confort.

Conservateur : ingrédient qui aide à protéger une formule contre la prolifération microbienne. Il est particulièrement important dans les formules contenant de l’eau.

Antioxydant : aide à retarder l’oxydation des huiles ou des ingrédients sensibles. Il ne remplace pas un conservateur antimicrobien.

Chélateur : ingrédient qui aide à piéger les métaux présents dans l’eau ou les matières premières. Il peut améliorer la stabilité et soutenir le système de conservation.

Tensioactif : ingrédient qui aide à nettoyer, à faire mousser, à disperser les graisses ou à mélanger des phases normalement non miscibles.

Tensioactif anionique : apporte généralement du pouvoir nettoyant et de la mousse. Sa douceur varie selon sa structure et la formule complète.

Tensioactif non ionique : présente généralement une bonne compatibilité et un profil doux. Certains sont utilisés comme agents nettoyants, co-tensioactifs ou solubilisants.

Tensioactif amphotère : peut aider à adoucir le système tensioactif et à améliorer la mousse ou la tolérance. La bétaïne de coco en est un exemple courant.

Tensioactif cationique : possède une charge positive. Il est davantage utilisé dans les après-shampoings que dans les gels douche. Il n’est pas toujours compatible avec les anioniques.

Tensioactif primaire : principal responsable du nettoyage dans une formule.

Co-tensioactif : accompagne le tensioactif principal pour améliorer la mousse, la viscosité, la douceur, le rinçage ou la stabilité.

Matière active totale : somme indicative de la fraction active des tensioactifs d’une formule. Elle est importante pour comparer la douceur et le pouvoir détergent réels.

Émulsifiant : ingrédient qui permet de réunir l’eau et l’huile en une émulsion stable.

Co-émulsifiant : ingrédient qui soutient l’émulsifiant principal, généralement en améliorant la texture, la consistance ou la stabilité.

HLB : valeur indicative qui aide à choisir les émulsifiants en fonction de la phase huileuse. Elle est utile, mais ne remplace pas les essais de stabilité.

Stabilité : capacité d’une formule à rester acceptable dans le temps : sans séparation ni changement inhabituel d’odeur ou de couleur, et en conservant sa texture et sa sécurité.

Synérèse : perte ou exsudation de liquide dans un gel ou une émulsion. Elle peut indiquer un manque de stabilité, un excès d’électrolytes ou une gélification insuffisante.

Opalescent : aspect légèrement laiteux ou nacré. Ce n’est pas nécessairement un problème ; tout dépend de la formule attendue.

BPF ou bonnes pratiques de fabrication : ensemble d’habitudes permettant de fabriquer de manière organisée, propre et reproductible, en réduisant les erreurs et les contaminations.

Lot maison : numéro ou code permettant de savoir quand une formule a été préparée et avec quels ingrédients. Une date et une version peuvent suffire.

Traçabilité : capacité à identifier les matières premières, les quantités et les modifications utilisées dans une préparation.

PAO : période après ouverture. Elle indique pendant combien de temps un cosmétique peut être utilisé après ouverture, à condition d’être conservé et utilisé correctement.

Challenge test : essai professionnel permettant de vérifier l’efficacité du système de conservation contre les micro-organismes. Il ne peut pas être remplacé par l’observation, l’odorat ou la conservation de la crème pendant quelques jours.

Test cutané maison : essai indicatif de tolérance sur une petite zone. Il peut révéler un inconfort évident, mais ne démontre pas une sécurité complète et ne remplace pas une évaluation professionnelle.

IFRA : référence utilisée pour évaluer les limites d’utilisation des fragrances et des huiles essentielles selon les catégories. Elle est particulièrement importante pour les produits parfumés.

Allergènes cosmétiques : substances devant être déclarées dans certaines conditions selon la réglementation applicable. La présence d’allergènes à déclarer dans une huile essentielle ne signifie pas qu’elle manque de pureté.