Wasserphase: Teil der Rezeptur, der aus Wasser oder mit Wasser mischbaren Zutaten besteht, etwa Hydrolaten, Aloe, Glycerin, bestimmten Extrakten oder wasserlöslichen Wirkstoffen.

Ölphase: Teil aus Ölen, Buttern, Wachsen, Estern, Squalan, fettlöslichen Emollienzien und Wirkstoffen, die sich in Öl lösen.

Endphase: Phase, die am Ende zugegeben wird, normalerweise wenn die Rezeptur abgekühlt ist. Sie enthält häufig Konservierungsmittel, Parfüm, ätherische Öle oder wärmeempfindliche Wirkstoffe.

Wasserfreie Rezeptur: Rezeptur ohne Wasser. Beispiele: Gesichtsöl, Balsam, Körperbutter oder Ölparfüm. Das mikrobiologische Risiko ist geringer, solange kein Wasser eindringt, sie kann jedoch oxidieren.

Emulsion: stabile Mischung von Wasser und Öl mithilfe eines Emulgators. Cremes und Körpermilch sind meist Emulsionen.

Gel: Rezeptur mit einer durch Gelbildner verdickten Textur, etwa durch Xanthan, Carbomer, Alginat oder andere Polymere.

Zweiphasig: Produkt mit zwei sichtbaren Schichten, normalerweise einer wässrigen und einer öligen. Es wird vor Gebrauch geschüttelt und soll keine dauerhafte Emulsion bilden.

Prozent (%): besonders klare Form, eine Rezeptur anzugeben. Enthält ein Rezept 3% einer Zutat in 100 g, sind das 3 g. In 1000 g sind es 30 g.

q.s. oder erforderliche Menge: es wird nur so viel zugegeben, wie für ein Ziel erforderlich ist, etwa zur Einstellung des pH-Werts oder zum Auffüllen einer Rezeptur auf 100%.

pH-Wert: Maß für Säure oder Alkalität. In der Kosmetik beeinflusst er Verträglichkeit, Stabilität und Wirksamkeit bestimmter Konservierungs- oder Wirkstoffe.

pH-Bereich: Bereich, in dem eine Rezeptur gehalten werden sollte. Nicht alle Konservierungsmittel, Wirkstoffe oder Tenside funktionieren bei jedem pH-Wert gut.

Aktivsubstanzgehalt: tatsächlich aktiver Anteil eines Rohstoffs. Bei Tensiden ist dies entscheidend: Zwei Produkte können ähnlich erscheinen, aber unterschiedliche tatsächliche Konzentrationen haben.

Empfohlene Dosierung: üblicher Einsatzbereich einer Zutat. Das bedeutet nicht, dass stets die höchste Dosierung verwendet werden muss.

Viskosität: Fließwiderstand. Je nach Viskosität kann ein Produkt flüssig, ein dünnflüssiges Gel, eine leichte Creme oder sehr dick sein.

Wasserlöslich: löst sich in Wasser oder einer Wasserphase. Wird gewöhnlich in der Wasserphase oder der wässrigen Endphase zugegeben.

Fettlöslich: löst sich in Öl oder einer Ölphase. Wird gewöhnlich Ölen, der Ölphase von Emulsionen oder der öligen Endphase zugegeben.

Dispergierbar: löst sich nicht vollständig, kann aber durch Rühren in der Rezeptur verteilt werden. Möglicherweise sind eine Suspension, Gelbildung oder ständiges Mischen erforderlich.

Lösungsvermittler: Zutat, die hilft, kleine Mengen fettliebender Stoffe wie Parfüm oder ätherisches Öl in eine wässrige Rezeptur einzubringen.

Feuchthaltemittel: hilft, Wasser zu binden oder das Gefühl der Feuchtigkeitsversorgung zu verbessern. Typische Beispiele: Glycerin, Propanediol, Panthenol.

Emolliens: verleiht Geschmeidigkeit, Gleitfähigkeit und Hautkomfort. Beispiele: Pflanzenöle, Ester, Squalan, Coco-Caprylate/Caprate.

Okklusiv: bildet einen Film, der den Wasserverlust reduziert. Kann in Balsamen, Salben oder stark schützenden Cremes nützlich sein.

Kosmetischer Wirkstoff: Zutat für einen bestimmten kosmetischen Nutzen, etwa eine bessere Feuchtigkeitsversorgung, Strahlkraft, ein strafferes Erscheinungsbild oder Hautkomfort.

Konservierungsmittel: Zutat, die eine Rezeptur vor mikrobiellem Wachstum schützt. Besonders wichtig bei wasserhaltigen Rezepturen.

Antioxidans: hilft, die Oxidation von Ölen oder empfindlichen Zutaten zu verzögern. Ersetzt kein antimikrobielles Konservierungsmittel.

Chelatbildner: Zutat, die in Wasser oder Rohstoffen vorhandene Metalle bindet. Kann die Stabilität verbessern und die Konservierung unterstützen.

Tensid: Zutat, die beim Reinigen, Schäumen, Verteilen von Fett oder Mischen normalerweise nicht mischbarer Phasen hilft.

Anionisches Tensid: trägt meist zur Reinigung und Schaumbildung bei. Je nach Struktur und Gesamtrezeptur kann es mehr oder weniger mild sein.

Nichtionisches Tensid: weist meist eine gute Kompatibilität und ein mildes Profil auf. Manche werden als Reiniger, Co-Tenside oder Lösungsvermittler verwendet.

Amphoteres Tensid: kann helfen, das Tensidsystem milder zu machen und Schaum oder Verträglichkeit zu verbessern. Kokosbetain ist ein häufiges Beispiel.

Kationisches Tensid: ist positiv geladen. Wird eher in Haarconditionern als in Duschgelen verwendet. Ist nicht immer mit anionischen Tensiden kompatibel.

Primäres Tensid: hauptsächlich für die Reinigung in einer Rezeptur verantwortlich.

Co-Tensid: ergänzt das Haupttensid, um Schaum, Viskosität, Milde, Ausspülbarkeit oder Stabilität zu verbessern.

Gesamter Aktivsubstanzgehalt: ungefähre Summe der aktiven Anteile der Tenside einer Rezeptur. Wichtig für den Vergleich von Milde und tatsächlicher Reinigungskraft.

Emulgator: Zutat, die Wasser und Öl zu einer stabilen Emulsion verbindet.

Co-Emulgator: Zutat, die den Hauptemulgator unterstützt, meist durch Verbesserung von Textur, Konsistenz oder Stabilität.

HLB: Richtwert zur Auswahl von Emulgatoren passend zur Ölphase. Nützlich, ersetzt aber keine Stabilitätsprüfungen.

Stabilität: Fähigkeit einer Rezeptur, über die Zeit in akzeptablem Zustand zu bleiben: ohne Trennung oder ungewöhnliche Geruchs-/Farbveränderung und unter Erhalt von Textur und Sicherheit.

Synärese: Verlust oder Austritt von Flüssigkeit aus einem Gel oder einer Emulsion. Kann auf mangelnde Stabilität, zu viele Elektrolyte oder unzureichende Gelbildung hinweisen.

Opaleszierend: leicht milchiges oder perlmuttartiges Aussehen. Nicht immer ein Problem; dies hängt von der erwarteten Rezeptur ab.

GMP oder gute Herstellungspraxis: Arbeitsweisen für eine geordnete, saubere und reproduzierbare Herstellung, die Fehler und Verunreinigungen reduzieren.

Selbst hergestellte Charge: Nummer oder Code, aus dem hervorgeht, wann eine Rezeptur und mit welchen Zutaten hergestellt wurde. Datum und Version können bereits genügen.

Rückverfolgbarkeit: Möglichkeit festzustellen, welche Rohstoffe, Mengen und Änderungen in einer Zubereitung verwendet wurden.

PAO: Zeitraum nach dem Öffnen. Gibt an, wie lange ein Kosmetikprodukt nach dem Öffnen bei richtiger Aufbewahrung und Anwendung verwendet werden kann.

Challenge-Test: professionelle Prüfung der Wirksamkeit des Konservierungssystems gegen Mikroorganismen. Sie kann nicht durch Anschauen, Riechen oder einige Tage Aufbewahrung der Creme ersetzt werden.

Hautverträglichkeitstest zu Hause: orientierender Verträglichkeitstest auf einer kleinen Hautstelle. Kann offensichtliche Beschwerden aufzeigen, beweist aber keine vollständige Sicherheit und ersetzt keine professionelle Bewertung.

IFRA: Referenz zur Bewertung von Einsatzgrenzen für Duftstoffe und ätherische Öle nach Produktkategorien. Besonders wichtig bei parfümierten Produkten.

Kosmetische Allergene: Stoffe, die unter bestimmten Bedingungen gemäß den geltenden Vorschriften deklariert werden müssen. Deklarationspflichtige Allergene in einem ätherischen Öl bedeuten nicht, dass es unrein ist.